“奧賽博物館陳列有風(fēng)格大膽的藏品以及設(shè)計(jì)前衛(wèi)的建筑風(fēng)格，在許多方面與我產(chǎn)生共鳴。它堪稱巴黎最具象征性的文化圣地之一，從標(biāo)志性時(shí)鐘、曾經(jīng)的前衛(wèi)技術(shù)（如攝影藝術(shù)）到現(xiàn)代大師的繪畫作品，無不在展現(xiàn)其以創(chuàng)新為核心的基本理念?！盠ouis Vuitton女裝藝術(shù)總監(jiān)Nicolas Ghesquière在一年前的2022秋冬女裝發(fā)布會(huì)期間如是說。
轉(zhuǎn)眼來到一年后的今天，Ghesquière再次選擇將Louis Vuitton全新女裝系列發(fā)布會(huì)的秀場設(shè)置于此，決意和這座兼具古典氣質(zhì)與現(xiàn)代內(nèi)涵的博物館展開互動(dòng)，并邀請(qǐng)當(dāng)代法國藝術(shù)家Philippe Parreno參與其中。Parreno的藝術(shù)創(chuàng)作橫跨電影、裝置、表演、繪畫和文字等諸多領(lǐng)域，他擅長將展示空間視作一個(gè)整體，調(diào)動(dòng)聲音、光線與裝置構(gòu)造出沉浸式的體驗(yàn)。
而在本次Louis Vuitton 2023秋冬女裝秀場，Parreno與美術(shù)指導(dǎo)James Chinlund、作曲家Nicolas Becker攜手，在奧賽博物館穹頂展廳之下“策展”出一片奇妙空間，解答關(guān)于“何為法式風(fēng)格？”這一捉摸不定卻又耐人尋味的設(shè)問。
【資料圖】
當(dāng)大秀正式開場，秀臺(tái)四周特設(shè)的聚光燈與博物館穹頂處懸掛的水晶吊燈一同亮起，背景板中的黑色啞光鉚釘裝飾與展廳墻面上的典雅金色漆紋并置，復(fù)古的木質(zhì)地板上架起一條模擬著巴黎雨后磚石小徑的T臺(tái)，時(shí)代交錯(cuò)之下的反差美感油然而生。
同樣地，融合大膽與傳統(tǒng)的視角，本次時(shí)裝系列的創(chuàng)作源泉也建立在諸多矛盾元素的基礎(chǔ)之上，Ghesquière一如既往地打破各種材質(zhì)、廓形與著裝規(guī)則的界限。開場的數(shù)套造型便清晰精準(zhǔn)地定下了整場大秀的基調(diào)：現(xiàn)代感十足的西裝剪裁與廓形上被賦予了古典服裝文化中的燈籠袖，在洛可可時(shí)期常用的蓬松裙擺褶皺出現(xiàn)在從外套到長褲的每一處邊緣，甚至直接以條紋西裝面料進(jìn)行打褶處理，營造出錯(cuò)視效果。
緊接著登場的透視連衣裙則意在重新書寫質(zhì)樸與華貴的定義。從遠(yuǎn)處看，大小不一的金屬飾釘如香檳酒中的氣泡一般閃爍、流淌在肌膚上，鏤空的細(xì)節(jié)好似勾勒出極具誘惑的動(dòng)物紋路；而近看之下，這些釘珠上略微做舊的紋理與鏤空四周的參差的毛邊，又似乎是從巴黎街邊的鵝卵石路面上拓印下來的肌理。
演繹反差向來是Ghesquière的拿手好戲，在廓形與面料的碰撞上，這一點(diǎn)展現(xiàn)得尤為鮮明。大面積的呢料與針織出現(xiàn)在立體剪裁的雞尾酒裙裝上，不對(duì)稱的毛料材質(zhì)修身禮服內(nèi)搭寬松堆疊的隨性針織衫，廓形大衣的袖口與抹胸裙的腋下戲劇性地結(jié)合在一起，這些有意為之的反差，帶來的卻是意想不到的奇妙體驗(yàn)。
本應(yīng)順滑流暢的絲質(zhì)吊帶連身裙也“裝模作樣”地披上了西裝世界的條紋與格紋，并被重塑出如西裝褲線一般筆挺的輪廓線條，相反地，西裝造型在羊毛與充絨的加持下變得前所未有地柔軟，褲線也消失不見，取而代之的是隨步伐舞動(dòng)出弧線的褲腳。
當(dāng)然，Ghesquière也不會(huì)忘記從服裝制作的源頭——版型上盡情炫技，那些看似未完成的裁片，有些來自于西裝馬甲的前片，有些是抽象地描繪出路易十三領(lǐng)的大體輪廓，還有以鏈條裝飾的超大號(hào)迪斯科領(lǐng)，都為原本簡潔優(yōu)雅的暗紋連衣裙與襯衫裙平添了些許戲謔的味道。
既然本場大秀意在回答“何為法式風(fēng)格？”，那么關(guān)于法國傳統(tǒng)歷史與現(xiàn)代文化的引用自然不可避免，在Ghesquière看來，這些元素絕不僅僅歸屬于某個(gè)特定的場景和體系之中，就如同大秀開場前的預(yù)告視頻中，象征法國國旗顏色的藍(lán)白紅三色Louis Vuitton旗幟懸掛在奧賽博物館精致的玻璃天棚與金屬結(jié)構(gòu)骨架之下，將法國的過去與現(xiàn)在有機(jī)結(jié)合。
Ghesquière在設(shè)計(jì)中對(duì)藍(lán)白紅三色運(yùn)用雖然不張揚(yáng)但足以畫龍點(diǎn)睛，從手袋上的棱格紋到織花毛衣中交織的樂器圖案，再到賽車風(fēng)格的皮質(zhì)拼接手套上都隨處可見，也由此引出了代表著法國文化的又一重符號(hào)——賽車，巴黎正是歷史上第一場正式賽車比賽（1887年）的舉辦地，也得益于賽車運(yùn)動(dòng)的興盛，國際賽車聯(lián)合會(huì)亦在20世紀(jì)初成立于此，總部至今仍設(shè)立在巴黎協(xié)和廣場。
法國宮廷中流傳而來的精湛刺繡工藝也在當(dāng)下的摩登著裝法則中予以彰顯，那些曾經(jīng)被用來裝點(diǎn)裙裾邊緣的繁復(fù)亮片與珠繡被Ghesquière上移至胸前和領(lǐng)口。歷史文獻(xiàn)中的碩大裙撐被他卸下，只留下最外層的刺繡章法，再將其還原到類似襯裙式的肉色半裙上。而絲絨面料上的細(xì)膩提花則仿佛讓人看到了路易十四時(shí)代精美的家居紡織品。
Ghesquière對(duì)于歷史追溯還在繼續(xù)，并著力嘗試著各種融合的可能，這些炫目又迷離的紋樣和工藝背后，也蘊(yùn)含著法國時(shí)尚文化的重重脈絡(luò)。佩斯利印花在18世紀(jì)中葉由拿破侖從遠(yuǎn)征路途中帶回法國，隨即這股風(fēng)靡的熱潮從巴黎蔓延至歐洲上流社會(huì)；工整細(xì)膩的法式蕾絲紋路，要?dú)w因于路易十四時(shí)期在法國本土設(shè)立的“皇家花邊制造所”；鑲滿水鉆的超長領(lǐng)口呼應(yīng)著上世紀(jì)70年代的迪斯科風(fēng)潮；而那些交織著金銀線與寶石色彩的面料，毫無疑問是Ghesquière在法國歷史檔案中的新發(fā)現(xiàn)，模糊了它們的年代感，并將其古老厚重的美學(xué)帶入了現(xiàn)代衣櫥。
值得一提的還有秀場中數(shù)款令人無法忽略的發(fā)光眼鏡，在一眾回望歷史靈感與駐足現(xiàn)實(shí)創(chuàng)作的設(shè)計(jì)之中照見未來。
心跳聲、鳥叫聲、樂器合奏、救護(hù)車、雨聲、電話鈴聲……不同于往季秀場中節(jié)奏強(qiáng)勁的秀場配樂，作曲家Nicolas Becker為本次大秀創(chuàng)作了一系列源自日常生活街景中的音效，甚至世俗意義上的“噪音”，這不僅與Philippe Parreno構(gòu)想的磚石效果地面無縫銜接，或許也暗示了Ghesquière內(nèi)心的愿望，這是一個(gè)完全可以輕松穿去街頭的系列。
除了秀場中來回穿梭的那些令人嘖嘖稱奇的創(chuàng)意構(gòu)想，Ghesquière本季也著眼于更為實(shí)穿且照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的設(shè)計(jì)，質(zhì)感上乘的羊絨大衣、絲絨西裝、略帶寬松廓形的針織衫和針織裙，以及模特頸部那些長款圍巾，都是他在創(chuàng)作中取自日常，又歸于日常的證明。
即便賽車手服與禮服的解構(gòu)重組在Ghesquière以往的職業(yè)生涯中早已不算新鮮事，但在2023秋季系列中的再現(xiàn)卻依舊讓人眼前一亮，整體變得更加流暢、從容。未來主義的流線型設(shè)計(jì)與上乘的面料拼接出近乎完美的時(shí)裝形態(tài)，是讓人敢于嘗試且樂于穿上街頭的款式。
與此同時(shí)，他也將Louis Vuitton的箱包傳統(tǒng)巧妙融匯在成衣系列的設(shè)計(jì)中，并為其賦予實(shí)實(shí)在在的功能性，皮質(zhì)風(fēng)衣上凹凸紋理可以在品牌旗下箱包產(chǎn)品中的Epi皮革中找到對(duì)應(yīng)，而大衣肩部模擬硬箱邊緣的皮質(zhì)包邊處理，也一樣可以在穿著過程中減輕服裝的磨損。
從實(shí)用性上而言，Nicolas Ghesquière在本季做出了立竿見影的轉(zhuǎn)變，嚴(yán)肅的典籍與先鋒的理念不再針鋒相對(duì)，而是以一種柔和且討喜的方式融入女性衣櫥。還記得他在Louis Vuitton首秀后曾對(duì)一眾媒體所做出如此闡釋，“我經(jīng)常會(huì)傾聽工作室里的女孩和我周圍的女性說，她們想要什么，她們需要什么?！倍缃瘢琋icolas Ghesquière步入執(zhí)掌Louis Vuitton女裝創(chuàng)意部門的第十個(gè)年頭，不僅滿足了那些曾在耳邊回響的需求，更超越了我們的期待。
撰文：善來
編輯：Yang Yi
設(shè)計(jì)：小乙
責(zé)任編輯：
